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第一章康朋街(第1/2页)
2009年五月初。
法国首都巴黎，温度开始上升，街道上的行人已经穿短袖了。
康朋街31号，香奈儿总部。
画图画久了的李寻正站在三楼工作室的落地窗前，看着外面的风景，眼睛有点累，看看远处放松一下。
窗外的大道上，背着画筒的艺术学院学生从双叟咖啡馆门口经过，笑声隔着一层玻璃传进来。
李寻今年二十二岁，一百八十一公分的身高，黄种人里面少见的宽肩窄腰，皮肤是健康的象牙白，由于父母的基因不错，让李寻有当小白脸的潜质，就算他不当设计师，靠颜值其实也能吃碗饭。
……
李寻已经在香奈儿已经待了四年，也就是说，从十九岁圣马丁艺术学院毕业那天起，他就走进了这扇门。
一个十九岁的本科毕业生，竟然直接进入了香奈儿的核心创意工作室，而且还能直接在维吉妮·维雅德和卡尔·拉格斐两位时尚界顶级大佬身边工作。
这让很多刚毕业的时装设计系同学有点嫉妒。
现在2009年，已经有人称他为千禧年的第一个时尚奇迹、时尚界最神秘的设计师。
但是只有李寻自己知道，这其实不是天赋异禀，而是“作弊”，或者说开了一点“歪瓜”？
上辈子的记忆，有些画面已经很模糊了，但一些关键的细节，大学毕业出社会后的职业生涯换来的经验和教训，却在李寻脑子里异常清晰。
出生于魔都，虽然是远离市中心的魔都郊区，但这确实是魔都。
北京城，南魔都。
这两个可以说是大华夏的代表性城市。
很多人都有京城梦或者魔都梦。
这两个地方的大部分土著，都挺有钱的。
李寻的父亲李毅是中学语文老师（初中），母亲林茵是时不时爱烫点卷发，打扮时髦的工厂会计。
他的家庭条件不好也不坏，比上不足比下有余。
李寻出生时，身为语文老师的老李给他取名字引经据典。
寻字——出自南唐后主李煜的《菩萨蛮》中的寻春须是先春早，看花莫待花枝老。
然后嘛，就是按部就班地读书，读完九年制义务教育，再读高中，然后按部就班地参加高考，十九岁那年因为偶然看了一场巴黎时装周的转播，摸到了一点时装设计的门。
接着就是整整十多年的挣扎。
李寻在国内的服装公司做着最累最苦的设计助理，每天加班到凌晨，拿着几千块的工资，画着老板们喜欢的t宝爆款服饰。
二十五岁那年，拿着攒了三年多的钱，去了伦敦，然后在圣马丁艺术学院进修时装设计。
毕业那年已经二十七岁，这个年纪，不大不小。
李寻在伦敦的小工作室里又熬了三年，三十岁那年，终于拿到了巴黎一个独立设计师品牌的offer。
接着又是没日没夜的工作，每天只睡六个小时，咖啡一杯又一杯，设计图改了一遍又一遍。
在三十三岁那年，终于！
李寻有了自己的第一个小系列，在巴黎时装周的外围秀展出，那天晚上，他在工作室里喝了半瓶酒，好像是威士忌？
哭了又笑，笑了又哭。
再后来，因为长期熬夜和高强度工作，健康问题爆发了，在医院躺着的时候，李寻看着银行卡里的存款，突然觉得无比荒谬。
用一个小目标打比方，一个人有1亿软妹币，1后面是很多0，那个1彻底倒下了，后面再多的0，又能有什么意义？
可能是阎王看他这辈子活的太苦，不忍心收他，大发慈悲了一回。
李寻再睁眼时，他回到了1986年，回到了母亲温暖的怀抱里，含着奶嘴。
他花了很久才接受这个事实。
刚开始那几年简直是酷刑，一个三十多岁的成年人灵魂，被困在小屁孩的身体里，连翻身都困难，只能时不时干瞪着眼看天花板。
但这种折磨很快就过去了。
他基本可以跳过很多不用重复的阶段。
小学跳级，初中跳级，高中直接去了伦敦上学，芜湖～读书读的跟坐飞机一样。
那些上辈子出学校后花了很多年才弄懂的道理，那些踩过的坑，那些走过的弯路，这辈子大多数可以直接避开。
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这优势可太大了！
而且重生之后，很容易搞钱，财富自由之后，那就是开始追逐梦想。
……
高中毕业考大学，李寻毫不犹豫地选了中央圣马丁艺术学院。
没有其他原因，这学院的时装设计，那就是世纪初毫无疑问的第一，安特卫普还要十多年才能当老大。
在伦敦圣马丁艺术学院读大学时。
路易斯·威尔逊教授（圣马丁艺术学院时尚教母）第一次见到他的时候，用英式幽默对他说：“孩子，我希望你不是走错了教室。”
那一年，李寻才刚入学，他是年纪最小的学生。
他看着这位时尚教育界的传奇女性认真回答道：“教授，我希望您不会因为我的年龄而降低您最严格的标准。”
后来的几年里，威尔逊教授成了李寻在圣马丁艺术学院最重要的引路人。
这位以究极苛刻著称的时尚教母，对他的设计理念追问以及批评从来不留情。
一点都不留情那种。
有些女孩子，扛不住压力，哭的那叫一个稀里哗啦，那个惨哟～
严苛的威尔逊教授教会了李寻一件很重要的事情，时尚不是做漂亮的衣服，时尚是用布料和线条表达你对这个时代的理解。
这真的对李寻受益匪浅。
四年后，他进入Chanel工作。
李寻从最基础的助理做起，到现在2009年，已经是维吉妮维雅德最信任的朋友，也是整个工作室里唯一一个可以直接向卡尔·拉格斐本人请教并讨论设计的年轻设计师。
他从不张扬，从不接受媒体采访，从不在社交场合抛头露面，但因为2006年李寻亲自设计了喜马拉雅系列皮包。
整个巴黎时尚圈都知道了香奈儿有个神秘的天才，但是绝大多数人都不知道他到底长什么样，也不知道他到底有多厉害。
李寻根本不在乎这些。
他见过很多年少成名最后陨落的例子，上辈子和这辈子在这个行业里见得太多了，天赋这东西，最是经不起挥霍。
更何况，他根本就不是真正的超级天才，他最多算有天赋的人，所以李寻在Chanel猥琐发育了好几年。
如果说大学毕业以前李寻在疯狂完善地基，那么在Chanel潜心闭关工作的这段时间，他的世界观被重塑了一遍。
他原本是一个普通商业品牌的时装设计师，还带着一些对“爆款、性价比、季度周转”的本能认知进入香奈儿，而在卡尔·拉格斐与维吉妮·维雅德身边，李寻经历的不只是“技能升级”，而是从底层逻辑到价值体系的系统性置换。
这种冲击是分层递进的。
从最初被极致工艺震撼的“感官冲击”，到被品牌遗产重塑的“认知颠覆”，再到被两位截然不同的老师刻入骨髓的“时尚人生哲学改造”，最终彻底改变了李寻对“时尚是什么、设计师该做什么、奢侈的本质是什么”的全部理解。
香奈儿的第一课，就是用每一个细节告诉李寻，真正的奢侈，是对“效率”的彻底背叛。
李寻看到一件经典斜纹软呢外套，需要6个不同工坊的工匠耗时150-300小时完成，仅内衬的绗缝就有12道手工工序，每一针的间距精确到毫米，纽扣的重量要和面料的垂坠感完美匹配，甚至内衬的花纹必须和外套的花纹精准对齐。
这些细节，绝大多数消费者在购买时根本不会注意，甚至穿很长时间都发现不了，但香奈儿会为了这些“看不见的完美”，不计成本地投入时间和人力。
卡尔·拉格斐会为了一种特定的蓝色，让染料厂反复调试37次，直到调出他心中“属于香奈儿的深海蓝”。
维吉妮会因为一个山茶花的花瓣弧度不够自然，让工坊把已经做好的配饰全部报废重做。
李寻之前认为“手工”是营销噱头，但在这里，手工是“不可替代的温度”。
Lesage刺绣工坊的老工匠，能用一根线绣出数十种不同的光泽。
Massaro鞋履工坊的师傅，根据每个模特的脚型定制高跟鞋，让她们穿着12厘米的细高跟走完整场秀都很轻松……
这就是奢侈：不是卖贵的东西，而是卖“时间的沉淀”和“人的尊严”。
……